image002

А ось власне і будиночок
З самого початку був куплений б/у газогенераційний котел на дровах потужністю 40 кВт. Але коли підійшов час інсталяції, мене зовсім перестала радувати перспектива заготівлі дров, вічна боротьба зі сміттям.
І тоді я схилився до скрапленого газу. Зауважу, що труба природного газу низького тиску проходить в 1,5 км від дому. Але щільність заселення у нас маленька, і тягнути трубу заради мене одного + проект + інсталяція просто не вигідно фінансово.

Ставити бочку на кілька кубів на ділянці я теж не можу. Не хочеться псувати зовнішній вигляд. Вирішив встановити пару шаф з батареями 8-ми літрових пропанових балонів з 6 штук в кожному.
Газовий оператор запевняв, що самі приїжджають, самі міняють, ви лише тільки нам зателефонуйте. До незручностей відносив лише головний біль раз на три тижні, а також можливість несанкціонованого заїзду газової машини на мою стоянку та волочіння балонів по ній. Загалом людський фактор. Але проблему вирішив випадок.

Ідея теплового насоса
Ідею теплового насоса виношував давно. Але каменем спотикання були однофазна електрична мережа і індукційний лічильник на 20 ампер максимального навантаження. Поміняти еклектичну мережу на трифазну або додати потужність в нашому районі поки немає можливості. Але несподівано мені планово поміняли лічильник на новий, 40-ка амперний.

Передісторія
Був щойно побудований будинок на 2,5 поверхів. Площа:
1 поверх 64 м2,
2 поверх 94 м2,
2,5 поверх 55 м2,
гараж 30 м2.

Прикинувши, вирішив, що цього вистачить на частковий обігрів (2,5 поверх я не планував використовувати взимку), взявся зондувати ринок теплових насосів. Запитані в одній фірмі ціни (однофазні теплові насоси на 12 кіловат) змусили задуматися:
• Thermia Diplomat TWS 12 к.в.г. 6797 євро
• Thermia Duo 12 к.в.г. 5974 євро
Потрібно було не менше 45 ампер пускового струму.
До того ж, так як планувалося брати тепло з свердловинної води, не було впевненості в дебеті моєї свердловини. Щоб не ризикувати такою сумою вирішив зібрати тепловий насос сам, певні навички були з життя.
Концепція
Вирішив робити тепловий насос з двох однофазних компресорів за 24000 БТУ (7 кВт.год по холоду). Так виходив каскад загальною тепловою потужністю 16-18 кіловат при споживанні електрики при СОP=3 близько 4-4,5 кіловат/годину (з англ Coefficient of performance – ККД теплового насоса). Вибір двох компресорів був обумовлений меншими пусковими струмами, так як їх запуски думаю не синхронізувати. А також поетапність введення в експлуатацію. Поки обжитий тільки другий поверх і вистачить одного компресора. Та й, проекспериментувавши на одному, потім буде сміливіше доробити другу секцію.
Відмовився від використання пластинчастих теплообмінників. По перше, з міркування економії, не хотілося викладати по 389 євро за штуку. А по друге, поєднати теплообмінник з ємністю теплоакомулятора, тобто, збільшивши інерційність системи, убивши тим самим двох зайців. Та й не хотілося робити водопідготовку для ніжних пластинчатих теплообмінників, знижуючи тим самим ККД. А вода у мене погана, з високим вмістом заліза.
Перший поверх вже оснащений обв'язкою теплою підлогою з зразковим кроком 15 см.

Другий поверх радіатори (слава Богу, вистачило скупості поставити їх з 1,5 тепловим запасом раніше). Забір теплоносія зі свердловини (12,5 м. Встановлено на перший шар доломіту +5,9 завмер на 03.2008). Утилізація відпрацьованої води в загальнобудинкову каналізацію (двохкамерний відстійник + інфільтраційний грунтовий поглинач). Примусова циркуляція в контурах відбору тепла.
Ось принципова схема:

1. Компресор (поки один).
2. Конденсатор.
3. Випарник.
4. Терморегулюючий вентиль (ТРВ)
Від інших пристроїв безпеки вирішено відмовитися (фільтр-осушувач, оглядове вікно, пресостат, ресивер). Для розрахунку системи скачав з інтернету програму розрахунку CoolPack 1,46.
І непогану програмку з підбору компресорів Copeland.

Компресор
Вдалося закупити у старого знайомого холодильщика, б/у- шний компресор від 7 кіловатної спліт-системи якогось корейського кондиціонера. Дістався практично задарма, та й не збрехав, масло виявилося всередині зовсім прозорим, попрацював всього сезон і був демонтований у зв'язку із зміною концепції приміщення замовником.
 

Компресор виявився на потужність 25500 БТУ, а це близько 7,5 к.г. по холоду і близько 9-9,5 по теплу. Що потішило, в корейському спліті стояв добротний компресор американської фірми.
Компресор на R22 фреоні, а це означає трохи більший коефіцієнт корисної дії. Температура кипіння – 10 С, конденсації +55 С.
Казус номер 1: вважав, що на побутових спліт-системах ставлять тільки компресори скрол типу (спіральні). Мій же виявився поршневим ... (Виглядає трохи овальним і всередині бовтається обмотка двигуна). Погано, але не смертельно. До його мінусів на чверть менший ресурс, на чверть менший коефіцієнт корисної дії, на чверть більш гучний.
Важливо: Фреон R22 по Монреальському протоколу повністю буде виведений з експлуатації до 2030 року. З 2001 року заборонено введення в експлуатацію нових установок (але я вводжу не нову, а модернізував стару). З 2010 року використання R22-го фреону тільки такого. що був в експлуатації. Але в будь-який момент можна перевести систему з R22 на його замінник R422. І не відчувати труднощів далі.
Закріпив компресор на стіні кронштейнами L- 300мм. Якщо буду потім монтувати другий, подовжую наявні за допомогою U -профілю.

Конденсатор
У знайомого зварювальника вдало придбав бак з нержавійки приблизно на 120 літрів.

До речі, всі зварні маніпуляції з баком безоплатно справив шановний зварювальник. Але просив згадати і його скромну роль для історії!
Було вирішено розрізати його на дві частини вставити змійовик з мідної труби фреоновода, і зварити його назад. Заодно і вварити кілька технічних дюймових - різьбових з'єднань.
Формула розрахунки площі поверхні труби мідного змійовика:
M2 = kW / 0,8 x Δt
де ,
M2 - площа труби змійовика в квадратних метрах.
kW - Потужність тепловиділення системою (з компресором) в Кіловатах.
0,8 - Коефіцієнт теплопровідності міді / води за умови противотоку середовищ.
Δt - різниця температури води на вході і виході системи (див. Схему). У мене це 35 С – 30 С = +5 градусів Цельсія.
Так виходить близько 2 квадратних метрів площі теплообміну змійовика. Я трохи зменшив, оскільки температура на вході фреону близько +82 з градуси, на цьому трохи можна заощадити. Але як писали раніше, не більше ніж у розмірі 25 % від розміру випарника!
Змодельована система в CoolPack показала CОР 2,44 на штатних діаметрах труб теплообмінника. І CОР 2,99 при діаметрі на крок вище. А це мені і на руку, так як в майбутньому розраховую приєднати і другий компресор на цю гілку. Вирішив використовувати мідну трубу ½ дюйма (або 12,7 мм зовнішнього діаметру) від холодильника. Але, думаю, можна і звичайну сантехнічну, не так там і багато бруду всередині буде.
Казус номер 2: використовував трубу зі стінкою 0,8 мм. Вона виявилася дуже ніжною, трохи перетиснув і вже вона заминається. Складно працювати, тим більше без особливих навичок. Тому рекомендую брати трубу 1мм або 1,2 мм стінки.
Важливо: фреоноввід змійовика входить в конденсатор зверху, виходить знизу. Так конденсуючий рідкий фреон буде накопичуватися внизу і він йде без бульбашок.
Взявши, таким чином, 35 метрів труби скрутив її в змійовик, намотавши на циліндричний предмет (балон).
   

По краях зафіксував витки двома алюмінієвими рейками для міцності і рівної відстанні між петлями.
Кінці вивів назовні за допомогою сантехнічних переходів на мідну тубу на скручування. Трішки розсвердлив їх з діаметра 12 на 12,7 мм, і замість обтискного кільця після складання намотав паклі на герметику і затиснув контргайкою.
 
Випаровувач
Для випаровувача не було потрібно високої температури, і я вибрав пластмасову ємність типу бочки на 127 літрів з широкою горловиною.
 
Важливо: Ідеально підійшла б бочка на 65 літрів. Але побоявся, труба ¾ дуже погано гнеться, тому взяв розмір побільше. Якщо у когось інші розміри або є хороший трубогин і навички роботи, то можна ризикнути і на цей розмір. З бочкою 127 літрів розміри мого теплового насоса підвищили очікувані габарити на 15 см вгору, 5 см в глибину і 10 см завширшки.
Розрахував і виготовив випарник за таким же принципом як і у конденсатора. Знадобилося 25 метрів труби ¾ ' дюйма (19,2 мм зовнішній) зі стінкою 1,2 мм. Як ребра жорсткості використовував відрізки профілю для монтажу регіпса. Скрутив звичайним мідним електротехнічним дротом без ізоляції.
Важливо: Випарник затопленого типу. Тобто рідка фаза фреону заходить в охолоджувану воду знизу, випаровується і в газоподібному стані піднімається вгору до компресора. Так краще для теплопередачі.
Переходи можна взяти пластмасові від питної труби PE 20*3/4' з зовнішньою різьбою, з’єднавши  з бочкою контргайками і ущільненням з льону та герметика. Подачу і стік води зробив зі звичайних каналізаційних труб і гумових ущільнюючих манжет.
 
Випаровувач також був встановлений на кронштейни L-400мм.
 
ТРВ (терморегулюючий вентиль)
Придбав ТРВ. На мою потужність потрібне сопло до нього 3мм. І наявність вирівнювача тиску.
 
Важливо: ТРВ під час пайки не можна перегрівати вище +100 С! Тому потрібно обмотати його ганчіркою просоченою водою для охолодження. Прошу не лякатися, наліт почистив наждачкою.
Припаяв трубку лінії вирівнювання відповідно до інструкції з монтажу ТРВ.
 
Збирання
Придбав комплект для жорсткої пайки. і електроди 3 штуки з 0 % вмістом срібла і 1 штуку з 40% вмістом срібла для пайки осторонь компресора (вібростійкий). З їх допомогою зібрав всю систему.
 
Важливо: Беріть відразу балон Максігаз 400 (жовтий балон)! Він не набагато дорожчий Мультігаза 300 (червоний), але виробник обіцяє до +2200 С з полум'я. Але й цього недостатньо для ¾' труби. Паялось геть погано. Доводилося використовувати тепловий екран, і т.д. В ідеалі звичайно добре мати кисневий пальник.
Так, і треба впаяти в систему заправний наконечник з ніпелем для приєднання шланга.
 
Його упаяв на вході в компресор. Поруч же видно і вхідну трубу вирівнювача ТРВ. Вона упаюється після випарника, термобалона ТРВ, але до компресора.
Важливо: Заправний наконечник паяємо попередньо діставши з нього ніпель. Інакше, від високої температури ущільнювач ніпеля однозначно вийде з ладу.
Редукційні трійники не використав, бо боявся зменшення надійності від додаткових паяльних швів поблизу компресора. Та й тиск у цьому місці не великий.
 
ТЕПЛОВИЙ НАСОС: хто не хоче купувати, той робить сам!
Передісторія
Був щойно побудований будинок на 2,5 поверхів. Площа:
1 поверх 64 м2,
2 поверх 94 м2,
2,5 поверх 55 м2,
гараж 30 м2.
 

А ось власне і будиночок
З самого початку був куплений б/у газогенераційний котел на дровах потужністю 40 кВт. Але коли підійшов час інсталяції, мене зовсім перестала радувати перспектива заготівлі дров, вічна боротьба зі сміттям.
І тоді я схилився до скрапленого газу. Зауважу, що труба природного газу низького тиску проходить в 1,5 км від дому. Але щільність заселення у нас маленька, і тягнути трубу заради мене одного + проект + інсталяція просто не вигідно фінансово.
Ставити бочку на кілька кубів на ділянці я теж не можу. Не хочеться псувати зовнішній вигляд. Вирішив встановити пару шаф з батареями 8-ми літрових пропанових балонів з 6 штук в кожному.
Газовий оператор запевняв, що самі приїжджають, самі міняють, ви лише тільки нам зателефонуйте. До незручностей відносив лише головний біль раз на три тижні, а також можливість несанкціонованого заїзду газової машини на мою стоянку та волочіння балонів по ній. Загалом людський фактор. Але проблему вирішив випадок.
Ідея теплового насоса
Ідею теплового насоса виношував давно. Але каменем спотикання були однофазна електрична мережа і індукційний лічильник на 20 ампер максимального навантаження. Поміняти еклектичну мережу на трифазну або додати потужність в нашому районі поки немає можливості. Але несподівано мені планово поміняли лічильник на новий, 40-ка амперний.

Прикинувши, вирішив, що цього вистачить на частковий обігрів (2,5 поверх я не планував використовувати взимку), взявся зондувати ринок теплових насосів. Запитані в одній фірмі ціни (однофазні теплові насоси на 12 кіловат) змусили задуматися:
• Thermia Diplomat TWS 12 к.в.г. 6797 євро
• Thermia Duo 12 к.в.г. 5974 євро
Потрібно було не менше 45 ампер пускового струму.
До того ж, так як планувалося брати тепло з свердловинної води, не було впевненості в дебеті моєї свердловини. Щоб не ризикувати такою сумою вирішив зібрати тепловий насос сам, певні навички були з життя.
Концепція
Вирішив робити тепловий насос з двох однофазних компресорів за 24000 БТУ (7 кВт.год по холоду). Так виходив каскад загальною тепловою потужністю 16-18 кіловат при споживанні електрики при СОP=3 близько 4-4,5 кіловат/годину (з англ Coefficient of performance – ККД теплового насоса). Вибір двох компресорів був обумовлений меншими пусковими струмами, так як їх запуски думаю не синхронізувати. А також поетапність введення в експлуатацію. Поки обжитий тільки другий поверх і вистачить одного компресора. Та й, проекспериментувавши на одному, потім буде сміливіше доробити другу секцію.
Відмовився від використання пластинчастих теплообмінників. По перше, з міркування економії, не хотілося викладати по 389 євро за штуку. А по друге, поєднати теплообмінник з ємністю теплоакомулятора, тобто, збільшивши інерційність системи, убивши тим самим двох зайців. Та й не хотілося робити водопідготовку для ніжних пластинчатих теплообмінників, знижуючи тим самим ККД. А вода у мене погана, з високим вмістом заліза.
Перший поверх вже оснащений обв'язкою теплою підлогою з зразковим кроком 15 см.
 
Другий поверх радіатори (слава Богу, вистачило скупості поставити їх з 1,5 тепловим запасом раніше). Забір теплоносія зі свердловини (12,5 м. Встановлено на перший шар доломіту +5,9 завмер на 03.2008). Утилізація відпрацьованої води в загальнобудинкову каналізацію (двохкамерний відстійник + інфільтраційний грунтовий поглинач). Примусова циркуляція в контурах відбору тепла.
Ось принципова схема:
 

1. Компресор (поки один).
2. Конденсатор.
3. Випарник.
4. Терморегулюючий вентиль (ТРВ)
Від інших пристроїв безпеки вирішено відмовитися (фільтр-осушувач, оглядове вікно, пресостат, ресивер). Для розрахунку системи скачав з інтернету програму розрахунку CoolPack 1,46.
І непогану програмку з підбору компресорів Copeland.
Компресор
Вдалося закупити у старого знайомого холодильщика, б/у- шний компресор від 7 кіловатної спліт-системи якогось корейського кондиціонера. Дістався практично задарма, та й не збрехав, масло виявилося всередині зовсім прозорим, попрацював всього сезон і був демонтований у зв'язку із зміною концепції приміщення замовником.
 

Компресор виявився на потужність 25500 БТУ, а це близько 7,5 к.г. по холоду і близько 9-9,5 по теплу. Що потішило, в корейському спліті стояв добротний компресор американської фірми.
Компресор на R22 фреоні, а це означає трохи більший коефіцієнт корисної дії. Температура кипіння – 10 С, конденсації +55 С.
Казус номер 1: вважав, що на побутових спліт-системах ставлять тільки компресори скрол типу (спіральні). Мій же виявився поршневим ... (Виглядає трохи овальним і всередині бовтається обмотка двигуна). Погано, але не смертельно. До його мінусів на чверть менший ресурс, на чверть менший коефіцієнт корисної дії, на чверть більш гучний.
Важливо: Фреон R22 по Монреальському протоколу повністю буде виведений з експлуатації до 2030 року. З 2001 року заборонено введення в експлуатацію нових установок (але я вводжу не нову, а модернізував стару). З 2010 року використання R22-го фреону тільки такого. що був в експлуатації. Але в будь-який момент можна перевести систему з R22 на його замінник R422. І не відчувати труднощів далі.
Закріпив компресор на стіні кронштейнами L- 300мм. Якщо буду потім монтувати другий, подовжую наявні за допомогою U -профілю.
 

Конденсатор
У знайомого зварювальника вдало придбав бак з нержавійки приблизно на 120 літрів.
 
До речі, всі зварні маніпуляції з баком безоплатно справив шановний зварювальник. Але просив згадати і його скромну роль для історії!
Було вирішено розрізати його на дві частини вставити змійовик з мідної труби фреоновода, і зварити його назад. Заодно і вварити кілька технічних дюймових - різьбових з'єднань.
Формула розрахунки площі поверхні труби мідного змійовика:
M2 = kW / 0,8 x Δt
де ,
M2 - площа труби змійовика в квадратних метрах.
kW - Потужність тепловиділення системою (з компресором) в Кіловатах.
0,8 - Коефіцієнт теплопровідності міді / води за умови противотоку середовищ.
Δt - різниця температури води на вході і виході системи (див. Схему). У мене це 35 С – 30 С = +5 градусів Цельсія.
Так виходить близько 2 квадратних метрів площі теплообміну змійовика. Я трохи зменшив, оскільки температура на вході фреону близько +82 з градуси, на цьому трохи можна заощадити. Але як писали раніше, не більше ніж у розмірі 25 % від розміру випарника!
Змодельована система в CoolPack показала CОР 2,44 на штатних діаметрах труб теплообмінника. І CОР 2,99 при діаметрі на крок вище. А це мені і на руку, так як в майбутньому розраховую приєднати і другий компресор на цю гілку. Вирішив використовувати мідну трубу ½ дюйма (або 12,7 мм зовнішнього діаметру) від холодильника. Але, думаю, можна і звичайну сантехнічну, не так там і багато бруду всередині буде.
Казус номер 2: використовував трубу зі стінкою 0,8 мм. Вона виявилася дуже ніжною, трохи перетиснув і вже вона заминається. Складно працювати, тим більше без особливих навичок. Тому рекомендую брати трубу 1мм або 1,2 мм стінки.
Важливо: фреоноввід змійовика входить в конденсатор зверху, виходить знизу. Так конденсуючий рідкий фреон буде накопичуватися внизу і він йде без бульбашок.
Взявши, таким чином, 35 метрів труби скрутив її в змійовик, намотавши на циліндричний предмет (балон).
   

По краях зафіксував витки двома алюмінієвими рейками для міцності і рівної відстанні між петлями.
Кінці вивів назовні за допомогою сантехнічних переходів на мідну тубу на скручування. Трішки розсвердлив їх з діаметра 12 на 12,7 мм, і замість обтискного кільця після складання намотав паклі на герметику і затиснув контргайкою.
 
Випаровувач
Для випаровувача не було потрібно високої температури, і я вибрав пластмасову ємність типу бочки на 127 літрів з широкою горловиною.
 
Важливо: Ідеально підійшла б бочка на 65 літрів. Але побоявся, труба ¾ дуже погано гнеться, тому взяв розмір побільше. Якщо у когось інші розміри або є хороший трубогин і навички роботи, то можна ризикнути і на цей розмір. З бочкою 127 літрів розміри мого теплового насоса підвищили очікувані габарити на 15 см вгору, 5 см в глибину і 10 см завширшки.
Розрахував і виготовив випарник за таким же принципом як і у конденсатора. Знадобилося 25 метрів труби ¾ ' дюйма (19,2 мм зовнішній) зі стінкою 1,2 мм. Як ребра жорсткості використовував відрізки профілю для монтажу регіпса. Скрутив звичайним мідним електротехнічним дротом без ізоляції.
Важливо: Випарник затопленого типу. Тобто рідка фаза фреону заходить в охолоджувану воду знизу, випаровується і в газоподібному стані піднімається вгору до компресора. Так краще для теплопередачі.
Переходи можна взяти пластмасові від питної труби PE 20*3/4' з зовнішньою різьбою, з’єднавши  з бочкою контргайками і ущільненням з льону та герметика. Подачу і стік води зробив зі звичайних каналізаційних труб і гумових ущільнюючих манжет.
 
Випаровувач також був встановлений на кронштейни L-400мм.
 
ТРВ (терморегулюючий вентиль)
Придбав ТРВ. На мою потужність потрібне сопло до нього 3мм. І наявність вирівнювача тиску.
 
Важливо: ТРВ під час пайки не можна перегрівати вище +100 С! Тому потрібно обмотати його ганчіркою просоченою водою для охолодження. Прошу не лякатися, наліт почистив наждачкою.
Припаяв трубку лінії вирівнювання відповідно до інструкції з монтажу ТРВ.
 
Збирання
Придбав комплект для жорсткої пайки. і електроди 3 штуки з 0 % вмістом срібла і 1 штуку з 40% вмістом срібла для пайки осторонь компресора (вібростійкий). З їх допомогою зібрав всю систему.
 
Важливо: Беріть відразу балон Максігаз 400 (жовтий балон)! Він не набагато дорожчий Мультігаза 300 (червоний), але виробник обіцяє до +2200 С з полум'я. Але й цього недостатньо для ¾' труби. Паялось геть погано. Доводилося використовувати тепловий екран, і т.д. В ідеалі звичайно добре мати кисневий пальник.
Так, і треба впаяти в систему заправний наконечник з ніпелем для приєднання шланга.
 
Його упаяв на вході в компресор. Поруч же видно і вхідну трубу вирівнювача ТРВ. Вона упаюється після випарника, термобалона ТРВ, але до компресора.
Важливо: Заправний наконечник паяємо попередньо діставши з нього ніпель. Інакше, від високої температури ущільнювач ніпеля однозначно вийде з ладу.
Редукційні трійники не використав, бо боявся зменшення надійності від додаткових паяльних швів поблизу компресора. Та й тиск у цьому місці не великий.
 
Заправка фреоном
Зібрану, але не заповнену водою систему треба вакуумувати. Краще використовувати вакуумний насос, якщо ні, то умільці пристосовують звичайний компресор від старого холодильника. Можна і просто, продути-продавити систему фреоном видавивши повітря, але я вам цього не говорив, тому що так робити не можна!
Балон фреону самої невеликої ємності. Для системи взагалі не потрібно буде більше 2 кг. фреону. Але чим багаті.
 
Також я придбав манометр для вимірювань тиску. Але не спеціальний фреоновий за 10 у.о., а звичайний для насосної станції за 3,5 у.о. По ньому і орієнтувався при заповненні.

Заправив систему, на скільки можливо за допомогою внутрішнього тиску фреону в балоні. Дав постояти пару днів, тиск не впав. Значить, витоку немає. Додатково промазав всі з'єднання мильною піною.
Важливо: Оскільки в моєму випадку заправний ніпель впаяний відразу перед компресором (надалі буде замірятися тиск в цьому місці при налаштуванні) ні в якому разі не заправляти систему з працюючим компресором рідким фреоном. Компресор напевно вийде з ладу. Тільки газоподібною фазою - балоном вгору!
Автоматика
Необхідно однофазне пускове реле, і при цьому, на дуже пристойний пусковий струм близько 40 А! Автоматичний запобіжник 3 групи на 16А. Електричний щиток з DIN рейкою.
Також встановив два реле температури з капелярними термодатчиками. Одне поставив на воду на виході з конденсатора. Виставив приблизно на 40 градусів, щоб відключало систему при досягненні водою цієї температури. І на вихід води з випарника на 0 градусів, щоб аварійно відключало систему і випадково не розморозило її.
У майбутньому думаю придбати найпростіший контролер, який враховує ці дві температури. Але крім зовнішнього вигляду і наочності користування у нього є й недолік – запрограмовані значення збиваються при навіть короткочасному перебої електропостачання. Поки в роздумах.
 
Запуск ( пробний )
Перед запуском напустив в систему приблизно 6 бар тиску з балона. Більше не виходило, та і немає чого. Кинув тимчасовий провід, під'єднав пусковий конденсатор. Наповнив ємності водою попередньо. Вони постояли з добу наповнені, й тому, на момент запуску мали кімнатну температуру близько +15 С.
Урочисто включив автомат. Його відразу ж вибило. Знову спробував – те ж саме. У цей невеликий проміжок чутно як двигун гуде, але не запускається. Перекинув клеми на конденсаторі (їх чомусь три). Включив знову автомат. Приємний рокіт працюючого компресора потішив мій слух!
Тиск на всмоктуванні відразу впав до 2 бар. Відкрив балон з фреоном, щоб система заповнювалася. За таблицею розрахував необхідний тиск кипіння фреону.
 
Для моїх необхідних на вході +6 і виході води +1, потрібна температура кипіння – 4С. Фреон кипить при такій температурі при тиску 4,3 кг*см. (бар) (атмосфер). Таблицю можна знайти і в інтернеті.
Як не намагався виставити точно цей тиск, нічого не виходило. Система поки що не виведена на робочий режим температур. Тому передчасні регулювання лише приблизні.
Через хвилин п'ять подача досягла приблизно +80 градусів. Ще не ізольована труба випаровування покрилася легким інієм. Вода в конденсаторі через хвилин десять на дотик вже нагрілася до +30 … +35. Вода в випарнику наблизилася до 0С. Щоб ненароком не розморозити відключив систему.
Резюме
Пробний запуск показав повну працездатність системи. Аномалій не помічено. Необхідне подальші регулювання ТРВ і тиску фреону після підключення контуру опалення та охолодження свердловиною води.
Важливо: тепловий насос вийшов не такий вже маленький за розмірами. Застосувавши пластинчасті теплообмінників замість ємнісних, можна значно заощадити простір.


http://atmosystems.com.ua/
За матеріалами: forumhouse.ru

http://imhodom.ru/node/361

http://imhodom.ru/node/361